2019年的第一场钟表盛会“日内瓦国际高级钟表沙龙”已经落下帷幕,在现场欣赏把玩了数百枚新品,回到上海,整理好资料笔记,为你奉上“安时间On Time”的观察与推荐。
复刻爱彼Audemars PiguetCode 11:59系列
Code 11:59系列4枚大三针带日期显示基本款腕表
提到复刻爱彼,大家最先想到的就是皇家橡树以及皇家橡树离岸型这两个系列,阳刚霸气,有棱有角,让不少人追捧。
其中几个型更是一表难求,不仅要排上长长的队伍等待,有时还得溢价或是搭售方能纳入囊中。
但复刻爱彼其他的系列市场就显得冷淡,比方千禧系列的男表已经停产,最近又听闻圆形表款Jules Audemars系列也要停产了。
有人问为什么?但答案其实就只有一个,大家应该不难猜到。
虽然皇家橡树以及皇家橡树离岸型系列让品牌赚得钵满盆满,2018年业绩创纪录地首度突破11亿瑞郎,但总不能吊死在一颗树上,打造下一个爆款势在必行且刻不容缓——特别是标志性的圆形表款。
Code 11:59系列4枚飞返计时码表
今年复刻爱彼推出全新Code 11:59系列,并将发布会的时间90%都留给了新系列。午夜11:59,象征着即将开启全新的一天,带有无限的希望与可能,也代表着品牌的企图心——一切归零,重新开始。
这个系列一口气推出了13款腕表,搭载6种机芯,其中3个还是全新机芯,从最入门的大三针带日期显示到飞返计时码表,再到万年历、飞行陀飞轮、镂空陀飞轮、三问报时,可谓来势汹汹。
Code 11:59外观辨识度颇高,很容易从市面上众多面目模糊的圆形表款中脱颖而出。蓝宝石水晶玻璃表镜的内部表面呈圆凸状,然后表镜的外部呈对称的圆弧略微向内凹陷,就像是鸟巢的模样,如果将表盘放平,从6时往12时的方向看去,就会看到表镜上有一圈圈的同心圆弧,视觉效果非常奇妙。
表耳的构造也很独特,从侧面看,是将一个八角形表壳嵌入一个圆形的框架内,设计得有点像是悬浮飞碟的味道。最后Logo以类似3D打印的化学电镀沉积工艺制作,将实金层层累积而成,极具立体感。
表镜内凹,像鸟巢的模样
将八角形表壳嵌入圆形框架内,从侧边看,颇像太空飞船
精致的立体logo与时标,logo之母间还有细线相连
基本款搭载了全新自制机芯4302
腕表直径全部为41毫米,标榜男女皆可佩戴。41毫米听起来不小,但或许因为内凹的表镜,戴上手后并不显大。若要说这个系列有什么美中不足的地方,就是目前只有玫瑰金与白金版本,没有不锈钢。目前大三针加日期的入门款定价逼近20万元,相较于同材质的皇家橡树,价钱还是比较划算,而且机芯还升级了,全新4302机芯动力储存达到70小时,2019年新版本的皇家橡树也开始改搭这枚机芯。
万年历
飞行陀飞轮
飞行陀飞轮
镂空陀飞轮
三问报时。
沛纳海PaneraiSubmersible系列
Submersible系列腕表,由左至右:小三针带日期显示款,售价71,800元;计时码表295,000元;两地时腕表,售价160,000元。
沛纳海近几年动作频频,原本旗下就两个系列,Radiomir和Luminor,后来陆续增加了Radiomir 1940、Luminor 1950,以及2018年刚刚推出的超薄Luminor Due,形成5大系列。但到了今年,又整合浓缩成4大系列,分别为Radiomir、Luminor、Luminor Due和Submersible,甚至还破天荒地给了新系列一个中文名字——“潜行”。
Submersible其实不是新表款,它曾经是在Luminor 1950系列下的一个表款,属于专业潜水表,防水深度300米起跳,有的还达到了2,500米深度。因此和Luminor相较,除了同样拥有个性鲜明的表冠护桥,一体式加固表耳,还多了颇为厚实的旋转表圈,并且表圈上带有潜水时间刻度,和Luminor还是有比较大的差异,一眼即可辨识。
整个时标由夜光材料制成,并有多种颜色
这次的新表多达十几枚,样式繁多,但尺寸就两个,42毫米与47毫米;功能就3个,大三针加日期、飞返计时,以及一枚两地时。不过部分表款有些亮点。一是Super-LumiNova夜光涂层有不同的颜色,有乳白色、淡蓝色、深蓝色、军绿色;此外,有的表款的夜光涂层不是和以往一样被包裹在金属框中,而是整个时标就是夜光材料做的,让夜光效果更加凸显。
另外,42毫米的Submersible专业潜水腕表及47毫米的Submersible Chrono专业潜水计时Guillaume Néry特别版腕表,采用了鲨灰色盘面,上面凸起一颗颗小粒纹,配上淡蓝色的指针、表圈,深蓝色的橡胶表带,再加上白色夜光涂层,整枚腕表非常具有疗愈效果。
42毫米的Submersible专业潜水腕表,售价71,800元
47毫米的Submersible Chrono专业潜水计时
Guillaume Néry特别版腕表,售价143,000元
最后还有一枚腕表值得一提,那就是Mike Horn特别版腕表。Mike Horn担任沛纳海品牌大使已有15年,身为冒险家他纵横海陆,穿越人迹罕至的角落,探索地球极端环境。这枚腕表无论是表壳、表带还是表盒,都是利用资源回收技术再制的,用以宣誓保护地球的决心。
Submersible系列Mike Horn特别版腕表由回收材料制成,黑色款售价151,000元。另有限量19枚,可参与品牌特制体验活动的蓝色款,售价306,000元。
爱马仕HermèsGalop d’Hermès系列
Galop d’Hermès系列腕表
创立于1837年的爱马仕以制作马具起家,在品牌超过180年的历史里一直与马息息相关,直至今日,爱马仕仍然生产马鞍、马鞭等马具。而马的元素也一直反复出现在品牌的作品中,从箱包到丝巾,从领带到腕表。
品牌腕表中有个Arceau系列,圆形表壳上下两端两个具有弧度的不对称拱形表耳,设计灵感便来自马镫。另一个腕表系列Dressage,更是直接采用马术运动里的“盛装舞步”为名称。当然,品牌更利用珐琅彩绘工艺,不断地将各种马与马术的图案搬上盘面。虽然已经有了这么多“马表”,再多一款似乎也不为过。
腕表小巧简单,但设计细节丰富
今年爱马仕与设计师Ini Archibong合作,推出了Galop d’Hermès系列,表款造型活脱脱就是个马镫。腕表小巧简单,但细节却很丰富。首先因为表壳是上窄下宽的形状,因此伯数字时标也是由上至下慢慢变大,而且这些伯数字感觉是随手写上去的,宽窄粗细各不相同,带有一些童趣。双层表盘,内部的表盘低一些,盘面光滑,外部的表盘高一些,带有麦粒纹路。上下穿系表带的方式设计不同,最后的点睛之笔落在了6时位置的表冠,不至于破坏表款左右对称的平衡美感。
Galop d’Hermès系列腕表
表壳尺寸40.8×26毫米,材质有玫瑰金或不锈钢,搭配镶钻或不镶钻,以及各色丰富的表带,营造出20多款变貌。搭载石英机芯,只有时分显示,很简单。但是想想,对于那些进去爱马仕专卖店选购的贵妇们来说,这样其实也就够了,不是吗?
售价由不锈钢不镶钻的版本3,000欧元到玫瑰金镶钻的版本12,800欧元不等。
名士Baume & MercierClassima系列
Classima系列全新女士腕表
克莱斯麦系列不是新系列,但因为品牌今年一口气在这个系列推出了8枚女表,所以特别拎出来说一说。
8枚腕表都由不锈钢打造,在原有的31毫米尺寸下,又增添了27毫米以及34毫米的款式。机芯有石英机芯,也有机械机芯,表盘有银色与珍珠母贝两种,时标或表圈也可以选择镶钻或不镶钻的款式。功能为时分针加日期显示,腕表通体晶莹洁白,搭配五列链节不锈钢链带及三重折叠式安全表扣。
腕表为女性消费者提供丰富的选择,当然价格也是丰俭由人。27毫米不镶钻的石英机芯版本定价9,100币,而34毫米镶钻的珍珠母贝表盘机械机芯版本定价31,700币。
Classima系列全新女士腕表提供多种选择
顺带一提,去年名士推出了自产机芯Baumatic M12-1975A,具备120小时动力储存,搭载硅质的游丝、擒纵轮与擒纵叉,能抗1,500高斯磁场,并具备更好的抗撞击能力,通过瑞士官方天文台认证。为此,品牌在克里顿系列下推出了Baumatic腕表,强调的是耐用的品质,亲民的价格。
今年克里顿Baumatic系列又推出了3款腕表,但机芯却改为了Baumatic M13-1975A,我问品牌这枚机芯和去年的Baumatic M12-1975A有何不同,得到的答案是,M13更换了部分零件,让腕表价格更便宜,更具竞争力。
功能为大三针带日期显示,3个款式分别为蓝盘的不锈钢+皮带,蓝盘的不锈钢+金属链带,白盘的玫瑰金+皮带。售价从最便宜的19,400元到最贵的54,900元。
克里顿Baumatic系列自动腕表与万年历腕表
最后品牌在Baumatic基础机芯上叠加了万年历模块,推出了克里顿Baumatic万年历腕表,42毫米红金表壳,定价为180,400币。
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